لوله PEX نوعی پلی لوله است که بسیار قویتر است ، اما گران تر نیز هست. بیشتر و بیشتر به عنوان جایگزینی لوله کشی مسی در داخل خانه ها استفاده می شود. همان قطر خارجی لوله مسی ساخته شده است. با این وجود دیواره ضخیم تری نسبت به لوله مسی دارد ، بنابراین ظرفیت جریان کمتری در اندازه معین لوله دارد. ممکن است برای جانبی های آبیاری استفاده شود ، اما در بیشتر شرایط گران است.
“اتصالات درج” سنتی که برای پلی لوله استفاده می شوند اغلب “اتصالات خاردار” نامیده می شوند. اتصالات را درون لوله قرار دهید و برای کمک به ثابت نگه داشتن آنها ، خارهایی داشته باشید. برای نگه داشتن لوله روی اتصالات به خارها اعتماد نکنید! همچنین باید یک گیره از جنس استنلس استیل را در قسمت لوله ای که روی میله قرار دارد نصب کنید تا بتوانید لوله را به صورت ایمن نگه دارید. (استثنا: بالابرهای آب پاش با استفاده از اتصالات خار مخصوص “پیچ خوردن” طوری طراحی شده اند که نیازی به گیره ندارند)
نوع اتصالات جدیدتر که هم با لوله های پلی و هم با PEX استفاده می شود “اتصالات فشار” هستند. این اتصالات دارای خار نیستند ، لوله “به داخل اتصالات هل داده می شود و در جای خود قفل می شود. این اتصالات از یک مهر و موم قابل انعطاف استفاده می کنند که به اطراف لوله کشیده می شود و حتی با قطرهای خارجی کمتر از یکنواخت که با لوله پلی وجود دارد ، آب بند محکم در آب ایجاد می کند. ویژگی “قفل” شدن این اتصالات در نتیجه مجموعه ای از دندانهای استنلس استیل است که برای نگه داشتن آن در داخل لوله لوله پلی نرم “گاز می گیرد”. بنابراین این اتصالات فشار امکان مونتاژ سریع و آسان لوله را بدون نیاز به نصب گیره های جداگانه بر روی هر اتصال فراهم می کند. اتصالات فشار نیز با
لوله PEX استفاده می شود. هشدار: برخی از اتصالات فشاری ساخته شده برای استفاده در آبیاری برای استفاده در خطوط اصلی توصیه نمی شود و فقط برای جانبی سیستم های آبیاری است. من می دانم که این صفحه در مورد جانبی است ، اما می خواستم به شما هشدار دهم که اگر می خواهید از آنها در خط اصلی استفاده کنید ، حتماً این مورد را بررسی کنید!
از زین ها اغلب در لترال های پلی لوله استفاده می شود (بیشتر آنها برای استفاده در خطوط اصلی ساخته نشده اند!) زین ها یک روش سریع و آسان برای اتصال بالابرهای آبپاش به لوله جانبی ایجاد می کنند. به دلیل سهولت نصب ، به ویژه هنگام اتصال طغیان قطر کوچکتر به لوله با قطر بزرگ ، عملکرد خوبی دارند و بسیار محبوب هستند. اگر از زین استفاده می کنید که نیاز به سوراخکاری در لوله دارد ، مطمئن شوید که قبل از نصب هرگونه آبپاش ، لوله ها را خیلی خوب بیرون بریزید زیرا تعداد زیادی قطعه کوچک لوله در داخل آن باقی مانده است. آن قطعات کوچک از پلی اتیلن ، آبپاش ها و نازل های شما را مسدود می کند! نمی خواهید ساعت ها وقت خود را صرف تمیز کردن آبپاش های کاملاً جدید کنید. اگر سیستم قطره ای داشته باشید ، قطعات باعث از بین رفتن زباله ها می شوند.
حداکثر فشار عملیاتی
سابقه و هدف: درجه بندی فشار برای لوله ها و لوله ها بر اساس حداکثر فشار موقت مجاز در لوله یا لوله است. بنابراین این بدان معناست که یک لوله دارای فشار 200 PSI نباید به طور منظم تحت فشار 200 PSI قرار گیرد. تقریباً تمام تولیدکنندگان لوله / لوله توصیه می کنند که میزان فشار لوله دو برابر فشار طبیعی موجود در سیستم آب باشد. بنابراین برای بیان معنای مجدد این معنی ، اگر فشار آب طبیعی PSI 100 باشد ، تولید کننده لوله یا لوله ای نیاز به استفاده از لوله دارای امتیاز PSI 200 دارد. درجه بندی فشار طبیعی لوله یا لوله نیست! (“فشار انفجار” همان درجه فشار نیست. اگر فشار انفجار داده شود ، فرض کنید 3 برابر فشار نرمال سیستم باشد. بنابراین فشار انفجار 300 PSI = فشار عادی 100 PSI.) دلیل این سیستم عجیب برچسب گذاری این است که موج فشار آب بسیار رایج است و آنها به راحتی می توانند فشار را در یک لوله یا لوله دو برابر کنند! به عنوان مثال ، هنگامی که یک شیر آبیاری اتوماتیک معمولی بسته می شود می تواند یک فشار فشار آب ایجاد کند که فشار را دو برابر می کند. بنابراین بسته شدن دریچه “افزایش گاه به گاه” است. این سنبله فشار “چکش آب” نامیده می شود.
درجه بندی فشار برای لوله های جانبی: در مورد جانبی ، لوله / لوله جانبی پس از شیر یا در پایین دست آن قرار دارد. خوشبختانه موج فشار ناشی از بسته شدن سوپاپ ها به خط اصلی که بالادست شیر است محدود می شود. به همین دلیل است که برای خطوط اصلی به یک لوله فشار قوی و قوی نیاز است (به صفحه خطوط اصلی مراجعه کنید.) احتمالاً افزایش فشار در جانبی وجود ندارد و در صورت بروز بیشتر فشار از طریق نازل سر آبپاش یا قطره چکان قطره ای بدون خطر آزاد می شود . به همین دلیل لوله جانبی می تواند درجه فشار کمتری داشته باشد.
با استفاده از لوله PVC :
استاندارد صنعتی برای لوله های جانبی PVC استفاده از PVC 200 CL است. بسیاری از مالکان خانه وسوسه می شوند از لوله PVC 125 CL استفاده کنند زیرا ارزان است ، اما به راحتی می شکند و بعداً از استفاده از آن پشیمان می شوند. من متوجه شده ام که از حدود سال 2000 اکثر فروشگاه های سخت افزاری شروع به جمع آوری لوله های Cl 200 کرده و فروش CL 125 را متوقف کردند. من معتقدم که آنها در ازای بازده لوله های اسپلیت ، پول زیادی از دست می دهند. یک احتمال خوب وجود دارد که Cl 125 را فقط با حمل و نقل به خانه تقسیم کنید! اگر نمی توانید پی وی سی CL 200 را پیدا کنید ، از پی وی سی 40 اس اس 40 استفاده کنید که کمی قویتر است. (برای لوله های با قطر کمتر از 6 “. با شروع لوله های 6” و بزرگتر ، Cl 200 در واقع از SCH 40 قوی تر است. هرچه اندازه لوله های SCH 40 بزرگتر می شوند ، فشار فشار کمتر می شود. این بدان دلیل است که استاندارد SCH 40 بر اساس لوله ساخته شده است از فولاد به جای پلاستیک.)
بیشتر سیستم های صاحبان خانه ، لوله بیش از حد کم عمق ، اغلب 6 ″ یا کمتر ، دفن شده است. اگر آن را با عمق کمتر از 10 نصب کنید ، درخواست مشکل می کنید. به یاد داشته باشید که پی وی سی شکننده است و هنگام باغبانی حتی با اندکی لک زدن از بیل شکافته می شود. به همین ترتیب یک هوادهار چمن پنیر سوئیس را از لوله ای به عمق 6 make درست می کند. در حالی که PVC به اندازه پلی فلور شناور نیست ، لوله ای با عمق 6 سانتی متر اغلب در اولین زمستان شناور می شود ، به خصوص اگر خاک با آب اشباع شده باشد. بنابراین یک لوله نصب شده در 6 ″ ممکن است عمق 2 در فنر بعدی باشد. من دیده ام که بسیاری در سطح دریا شناور هستند! 10 ″ خاک بالای لوله کمک می کند تا آن جایی که متعلق است پایین باشد.
بیشتر افراد مثبت ، از جمله من ، از استفاده از لوله پی وی سی با اندازه 1/2 “خودداری می کنند. ظرفیت جریان بسیار کمی دارد ، اغلب در Cl 200 موجود نیست و قطر داخلی آن بسیار کم است و باعث می شود به راحتی وصل شود. با استفاده از چسب بیش از حد روی اتصالات ، می توان تا حدی از طریق لوله pvc 1/2 مسدود کرد. این می تواند عملکرد اسپرینکلرهای شما را به شدت تحت تأثیر قرار دهد! 3/4 ″ ارزش قیمت اضافی را دارد.
با استفاده از لوله پلی :
استاندارد صنعت (متاسفانه) برای لوله های پلی به نظر می رسد استفاده از لوله آبیاری پلی PSI فوق العاده ارزان 80 PSI برای جانبی است. علت این امر تا حدی است که فشار آب در مناطقی که به طور سنتی از لوله پلی استفاده می شود کمتر است ، بخشی نیز به این دلیل است که در این مناطق بیشتر از سال به آبیاری نیاز نیست ، بنابراین لوله ها بیشتر اوقات خالی هستند و از بین نمی روند به همان اندازه “سایش”. (برای توضیح ، هر بار که سیستم فشار آب لوله ها را روشن می کند ، آنها را “کمی” کش می دهد ، با گذشت زمان این باعث خرابی استرس در پلاستیک می شود.) توجه داشته باشید که اکنون لوله های پلی برای استفاده در مناطق خارج از کشور تحت فشار قرار گرفته اند مناطق “هوای سرد” سنتی که قبلاً از آنها استفاده می شده است. من در مورد استفاده از پلی کم 80 یا 100 PSI در مناطقی که فشار آب استاتیک بالای 60 PSI است ، احتیاط می کنم. بهتر است در مناطقی که به شدت از آبیاری استفاده می شود ، برای لوله دارای امتیاز PSI 160 هزینه بیشتری پرداخت شود.
اغلب لوله های پلی را با دستگاه “گاوآهن ارتعاشی” به خاک شخم می زنند ، عمق آن 6 ″ است زیرا سریع و ارزان است. متاسفانه اگر لوله را به عمق 6 نصب کنید و سپس چمن را تهویه کنید ، سوراخ هایی در آن ایجاد می کنید. هنگام باغبانی بیل به راحتی می تواند از لوله 6 ″ استفاده کند. سرانجام لوله کم عمق در زمستان هنگامی که آب از آن خارج می شود ، به سطح زمین “شناور” می شود ، به خصوص اگر زمین از آب اشباع شود. ممکن است یک لوله را در 6 ″ شخم بزنید و در بهار سال آینده متوجه عمق آن 1 ″ یا 2 شوید ، به ویژه اگر محصول خوبی از چمن که ریشه های ضخیم دارد نگه ندارید تا پایین نگه دارد. من توصیه می کنم لوله های پلی لوله عمق حداقل 10 سانتی متر داشته باشند. همه به جز ارزان ترین گاوآهن می توانند آن را با عمق 10 نصب کنند ، گاوآهن کمی کندتر می رود.
*تصمیم بگیرید که کدام نوع لوله ها متناسب با نیاز شماست و آن را در فرم طراحی داده خود یادداشت کنید.
از دست دادن فشار جانبی :
بعداً با استفاده از مقدار افت فشار که در اینجا تعیین می کنیم ، اندازه واقعی این لوله ها را تعیین خواهیم کرد. بنابراین این یک ارزش مهم است!
برای اکثر سیستم های آبپاش مسکونی در تعداد زیادی از شهرها ، مقدار افت فشار جانبی 4 PSI عالی خواهد بود. این یک تعادل خوب بین صرفه جویی در هزینه و عملکرد ایجاد می کند و یک رقم ایمن برای استفاده با هر نوع آب پاش است. برای این مقدار با 4 PSI شروع می کنم. اگر بعداً متوجه شدید که باید آن را مطرح کنید ، برگردید و بقیه این صفحه را قبل از انجام مطالعه بخوانید. اگر تصمیم گرفتید که از مقدار کمتری استفاده کنید می توانید بدون مشکل این کار را انجام دهید.
توجه: اگر می خواهید از 4 PSI برای مقدار افت فشار جانبی خود استفاده کنید ، می توانید به آرم “مداد” نزدیک پایین این صفحه بروید.
در این مرحله از طراحی ، باید تا حدودی “حدس تحصیل کرده” را برای افت فشار جانبی در نظر بگیریم. با این وجود یک دستورالعمل برای حداکثر افت فشار مجاز وجود دارد ، بنابراین ما می توانیم از آن به عنوان نقطه شروع استفاده کنیم. این قانون این است: افت فشار جانبی ممکن است هرگز بیشتر از 20٪ فشار عملکرد سر آبپاش یا قطره چکان باشد. فشار کارکرد آب پاش یا ساطع کننده توسط سازنده برای ما ایجاد شده است و شما باید آن را از قبل در جدول افت فشار خود وارد کرده باشید.
بدون شک برخی تعجب می کنند که چرا افت فشار جانبی به 20٪ فشار عملکرد آبپاش یا ساطع کننده محدود می شود؟ این یک استاندارد صنعتی برای محدود کردن تغییر در عملکرد بین سرهای آبپاش یا انتشار دهنده های کنترل شده توسط همان شیر است. می دانیم که اولین آب پاش بعد از شیر کنترل به احتمال زیاد (اما نه همیشه ، به پاراگراف آخر مراجعه کنید) فشار آب بیشتری نسبت به دورترین آبپاش از شیر کنترل دارد. به هر حال ، آب باید از لوله و اتصالات بیشتری عبور کند تا به آخرین باران برسد ، بنابراین انرژی زیادی برای رسیدن به آنجا از بین می رود! از آنجا که عملکرد آبپاش و عملکرد انتشار دهنده ارتباط مستقیمی با فشار آب دارد ، لازم است که اختلاف فشار بین هد اول و آخر محدود شود. در غیر این صورت ممکن است سر اول اطراف آن را با آب غرق کند قبل از اینکه آخرین سر حتی اطراف آن را مرطوب کند. من سیستم های آب پاش کم طراحی شده ای را مشاهده کرده ام که چمن ها توسط دریچه سبز تیره هستند و هنگام حرکت به سمت آخرین آبپاش ها ، زردتر و زردتر می شوند! این حتی در سیستم های قطره ای بسیار مهم است. یادم می آید که یک مزرعه درخت اکالیپتوس که چند سال قبل از آنجا بازدید کردم ، آنجا که آنها برای تولید هیزم ردیف های طولانی درخت کاشته بودند. درختان اول (کنار شیر) در هر ردیف دو برابر درختان انتهای دیگر ردیف بودند! همه به این دلیل است که درختان اول آب بیشتری می گرفتند.
اکنون حدس می زنم که باید توضیح دهم که چرا آخرین سر آب پاش روی یک خط ممکن است کمترین فشار عملیاتی را نداشته باشد. من فقط می توانم به موقعیتی که ممکن است این اتفاق بیفتد فکر کنم و آن جایی است که سیستم آب پاش در پایین تپه شیب دار نصب شده است. اگر سوپاپ و سر اول در بالای تپه و آخرین سر در پایین باشد ، فشار اضافی ناشی از تغییر ارتفاع (نیروی جاذبه انرژی را افزایش می دهد) ممکن است به اندازه کافی بزرگ باشد تا از بین رفتن فشار در لوله ها! اطلاعات بیشتر در مورد تغییرات ارتفاع و افت فشار در صفحه بعدی آموزش طراحی اسپرینکلر!